Teguise Lanzarote Canary Islands : Haría et Mille Palmiers

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Teguise, l'ancienne capitale de Lanzarote

Teguise est perchée dans les collines, à quelques minutes de route de la côte, et après les zones de complexes hôteliers, on a l'impression d'être sur une autre île. Les rues sont pavées, les maisons blanchies à la chaux, le clocher de l'église pâle sur le ciel, et par un matin tranquille, les seuls bruits sont un balai, un chien et les palmes qui bougent. Le nom prête à confusion : Costa Teguise est la station balnéaire sur le littoral, et la vieille ville de Costa Teguise que les visiteurs imaginent, c'est Teguise même, ici dans les collines. Garez-vous en périphérie et entrez à pied, car le centre est assez petit pour être traversé à pied.

Teguise a été le centre des affaires de Lanzarote pendant une longue période de son histoire, et elle ressemble encore à une ville plutôt qu'à un village : une vraie place, une église, des maisons de marchands aux portes sculptées, et des ruelles tracées bien avant que quiconque pense aux visiteurs. Lanzarote est inscrite comme réserve de biosphère au programme L'Homme et la biosphère de l'UNESCO, et la réserve comprend l'île la plus septentrionale de l'archipel des Canaries, y compris les îlots du nord.^[10] Les villages du nord conservent un style bas, blanc et peu dense qui s'intègre naturellement dans un paysage protégé.

Les raids corsaires et l'incendie de Teguise

La vieille ville valait la peine d'être pillée, et elle l'a été. Aux siècles où les corsaires d'Afrique du Nord et les privateers venus de plus loin au nord écumaient l'Atlantique, Teguise fut attaquée, incendiée et reconstruite, et les habitants ont appris à monter la garde. Montez jusqu'à la forteresse sur la colline au-dessus de la ville et la vue s'étend sur les toits, à travers la plaine et jusqu'à la mer, où une voile à l'horizon aurait été une nouvelle bien avant d'arriver.

Les raids ont façonné la croissance de la ville. Les maisons se serrent les unes contre les autres, l'église se cache derrière de lourdes portes, et l'ensemble donne l'impression d'un lieu qui a dû autrefois veiller sur lui-même. Aujourd'hui, les mêmes ruelles abritent des boutiques d'artisanat, de petits restaurants et des maisons d'hôtes, et l'ambiance est douce plutôt que défensive. Venez tôt ou tard ; le milieu de la journée appartient aux groupes en autocar, et les murs blancs paraissent plus ternes sous la lumière dure et verticale. Au-dessus de la ville, le terrain monte jusqu'au bord d'un ancien cratère, et les sentiers qui partent de la place vous offrent une courte montée et une longue vue.

Les palmiers des Canaries remplissent le fond de la vallée de Haría, entourés de maisons blanches et de crêtes volcaniques sombres.

La Vallée des Mille Palmiers

Au nord de Teguise, la route traverse une sombre plaine de lapilli volcanique, longe de petits murs blancs puis descend dans Haría, où le fond de la vallée est envahi de palmiers des Canaries. Ils sont grands, à croissance lente et au tronc sombre, et ils se dressent dans une cuvette qui les protège des pires vents. Le résultat est l'un des coins les plus verts d'une île que beaucoup de visiteurs s'attendent à trouver brune et noire. Arrêtez-vous à un mirador au-dessus de la ville pour la vue classique, puis descendez dans le village lui-même.

César Manrique, l'artiste lanzarotien dont les idées ont façonné une grande partie de l'apparence moderne de l'île, est étroitement associé à cette vallée, et le nord construit encore dans l'esprit de son exemple : bas, blanc, sobre et attentif à la ligne d'horizon. Le climat y contribue. Lanzarote bénéficie d'un climat chaud toute l'année, avec une température annuelle moyenne d'environ 21ºC.^[9] L'île est aussi soumise aux alizés, qui soufflent régulièrement du nord-est toute l'année, bien que leur vitesse varie.^[1] Les palmiers aiment cette combinaison, et les randonneurs sur les routes tranquilles aussi.

César Manrique et l'architecture du nord

L'approche de Manrique est facile à reconnaître dès qu'on commence à regarder : enduit blanc, bois sombre, pierre volcanique laissée telle quelle, et des bâtiments qui se blottissent dans le paysage plutôt que de le dominer. Dans les villages du nord, cela se traduit par des volets verts ou bleus, des lignes de toit basses, des murs épais et des terrasses tournées vers le soleil et à l'abri du vent. Rien ne crie, et rien n'est autorisé à briser la ligne d'horizon. Vous le verrez dans la façon dont un garage, une boutique et une maison s'accordent tous à rester bas et sobres.

Pas besoin de billet pour le voir. En conduisant entre Teguise, Haría et la côte, les maisons anciennes montrent la même grammaire de petites fenêtres, de portes profondes et de patios. Si vous voulez aussi découvrir le paysage volcanique à vive allure, la visite guidée en buggy tout-terrain du volcan dure 2 à 3 heures et est notée 4,67 sur 5 246 avis, avec prise en charge disponible et options affichées au moment de vérifier les disponibilités.^[4]

Famara : du village de pêcheurs à la plage de surf

La route de Teguise descend vers la côte et se termine à Caleta de Famara, un village bas de maisons blanches et de bateaux de pêche au pied d'un long mur de falaises. La plage est large, ouverte et exposée, adossée au Risco de Famara, et la lumière de fin d'après-midi vaut à elle seule le trajet. Au-dessus des falaises, le terrain monte jusqu'à Peñas del Chache, la plus haute montagne de Lanzarote, qui culmine à 672 mètres (environ 2 205 pieds) au-dessus de la mer.^[11] Emportez une couche coupe-vent ; la brise qui fait le bonheur des surfeurs peut transformer un pique-nique en une affaire de courte durée.

Le surf est arrivé ici bien après la pêche, et le village compte aujourd'hui des écoles, des locations de planches et des cafés qui ouvrent tôt pour la session de l'aube. Si vous débutez, prenez un cours plutôt qu'une planche empruntée, vérifiez la marée et la houle avec des gens qui connaissent la plage, et baignez-vous là où les locaux se baignent. L'Atlantique ici est puissant et assez froid pour être un choc, et il mérite le respect. Après, mangez du poisson au village pendant que la lumière décline.

Les barrancos et la géologie volcanique de l'île

Le nord est entaillé par des barrancos, des ravins secs qui descendent des falaises vers la mer. La plupart de l'année, ce sont des chenaux de pierre avec un filet d'eau ou rien du tout, puis, après de fortes pluies, ils charrient l'eau assez vite pour déplacer roches et graviers. C'est ce travail qui a façonné ces vallées sur une très longue période, et les villages se situent au-dessus du chenal plutôt que dedans.

Le reste de l'histoire est volcanique et bien plus récent. L'éruption de Timanfaya a duré six ans et a recouvert 23 % de Lanzarote de lave fraîche et de scories.^[12] Plus au sud, à La Geria, la vigne pousse dans des fosses creusées dans la cendre volcanique, une technique séculaire qui tire parti des propriétés exceptionnelles de la cendre volcanique.^[13] Roulez vers le nord depuis ce pays de lave et le sol devient plus vert et plus ancien, et les deux extrémités de l'île donnent l'impression d'être des lieux différents.

Artisanat et traditions du nord

De petits ateliers du nord fabriquent encore les choses lentement : poterie, tissage, produits à base d'aloe vera, fromage de chèvre et les sauces mojo qui apparaissent sur toutes les tables. Les marchés de village sont à la fois une sortie shopping et une occasion sociale, et beaucoup de ce qui est vendu provient d'un rayon de quelques minutes de route autour de l'étal. Cherchez les stands vendant fromage, miel et vin de l'île, et demandez qui a fait quoi. Achetez quelque chose de petit et de comestible, ou quelque chose que vous utiliserez vraiment chez vous, et vous vous souviendrez du voyage chaque fois que vous le prendrez en main.

L'agriculture ici est un acte d'obstination. La vigne pousse dans des creux creusés dans la cendre, les figuiers et les figuiers de Barbarie tiennent les brise-vent, et les chèvres prospèrent sur un sol qu'aucun tracteur ne voudrait. Lanzarote accueille un peu plus de 3 millions de touristes par an qui viennent en vacances et 500 000 visiteurs supplémentaires qui arrivent pour la journée en bateau de croisière.^[14] Le nord absorbe tout cela discrètement : partez un matin en semaine et vous aurez peut-être la vallée des palmiers presque pour vous seul.

Planifiez votre journée dans le nord

1. Commencez à Teguise

   Garez-vous en bordure de la vieille ville et entrez à pied ; les ruelles sont courtes, donc deux heures suffisent pour voir la place, l'église et prendre un café.

2. Montez jusqu'à la forteresse

   La montée jusqu'au château au-dessus de Teguise est courte et raide, et la vue sur les toits et la mer donne le ton pour le reste de la journée.

3. Roulez jusqu'à Haría

   Prenez la route vers le nord à travers la plaine de lave et descendez dans la vallée des palmiers ; arrêtez-vous à un mirador en chemin pour profiter de la vue panoramique.

4. Boucle jusqu'à Famara

   Suivez la route côtière jusqu'à Caleta de Famara, où la plage s'étend au pied des falaises. Le vent est habituel ici, prenez donc une couche supplémentaire.

5. Réservez la sortie en buggy

   La visite guidée en buggy tout-terrain sur les volcans dure 2 à 3 heures, à partir de US$173, avec annulation gratuite jusqu'à 24 heures à l'avance.^[4]

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